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Comment se porte le sari indien ?

Le sari (sari) est sans aucun doute le vêtement féminin indien le plus connu et le plus ancien. Utilisée depuis plusieurs siècles, son histoire se confond presque avec celle de l’Inde. En fait, le sari est mentionné dans le Culture hindoue (littérature, peinture,…) dès 3000 av. J.-C. Il est également utilisé au Népal, au Bangladesh et au Sri Lanka. Bande de tissu non cousue de 1,20 m de large sur 4-9 m de long, et drapée sur le corps, le sari comprend différents styles selon les régions, les castes, les activités, la religion,… Le tissu peut être en coton, en polyester brillant ou en soie imprimée. Le sari incarne l’essence même de la philosophie indienne. C’est parce que le corps est considéré comme le produit central de la création et le symbole de la vie, que le sari participe à la manifestation de cette créativité et de cette vie. C’est parce que le corps est l’expression complète du principe créatif, que le sari, qui enveloppe le corps, participe à cette expression.

Les styles de sari sont presque aussi nombreux que ceux des régions de l’Inde.

Le sari ou Banarasis à Varanasi, la ville sainte de l’Inde, est considéré comme l’un des plus beaux saris d’Inde, avec leurs lourds brocarts d’or et d’argent et leurs broderies. Les saris Varanasi ne sont pas seulement une robe traditionnelle, mais un symbole de fierté, de bonheur, d’union et de fête pour les femmes indiennes. Le sari en soie (sari de soie), appelé « Paat » dans l’est de l’Inde, « Pattu » au sud et « Resham » en hindi, est célèbre dans le monde entier pour son design, sa texture, ses motifs imprimés, ses couleurs vives et la qualité de sa broderie. Les saris les plus célèbres sont ceux fabriqués à Mysore, Kanchipuram et Bhagalpur. Le sari « Chanderi », une petite ville située dans le district d’Ashoknagar dans l’État du Madhya Pradesh, est le sari préféré des Indiennes. Fabriqué avec un mélange de soie et de coton, il est léger et très confortable à porter. Le sari « tanto » est celui de l’État du Bengale occidental. Célèbre pour sa légèreté, son confort et sa grande variété de motifs, de couleurs et de styles, il a l’avantage de pouvoir être porté en toutes occasions, ce qui en fait le sari préféré des femmes bengali. Les saris sambalpuri font partie des plus beaux saris d’Inde. Produit à l’origine dans le district de Sambalpur, dans l’État indien d’Orissa. Ils sont traditionnellement tissés à la main, avec des motifs traditionnels tels que shanka (coquille), chakra (roue), phola (fleur),… Le sari « Kosa » est l’un des plus beaux saris. En fait, la soie de Kosa est produite avec des fils d’un type spécial de ver à soie appelé Kosa, qui est cultivé spécialement sur les arbres Arjun, Saja ou Sal dans les forêts du centre de l’Inde. Ils peuvent être tricotés en combinaison avec des fils de coton ou de polyester, puis coûtent moins cher. Appréciés pour leur beauté, leur confort et leur robustesse, les saris Kosa sont utilisés lors de cérémonies importantes telles que les mariages, les fêtes et célébrations. Le sari « Nauvari » est un sari traditionnel porté par les femmes dans le Maharashtra (État de Mumbai). Dans ce style sari, le vêtement était drapé puis caché dans le dos pour créer l’illusion de porter un pantalon. Ce type de sari utilise un seul tissu Il mesure 9 mètres et, pour cela, est également connu sous le nom de Nauvari (ce qui signifie neuf verges en marathi).

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Le « sari en mousseline » (sari en mousseline de soie) est très populaire en raison de sa bonne qualité, de sa facilité de pliage, de sa disponibilité dans une très grande variété de couleurs et de broderies. Le sari en mousseline de soie est composé de coton, de soie et de fibres synthétiques. Le sari « Georgette » présente de nombreux avantages. Fabriqué en soie ou polyester, prix abordable, offre de nombreuses nuances et œuvres ornementales, est facile à laver et peut être porté dans tous les styles. Parmi ses vastes , on retrouve « Georgette brodée Jaal », « Saris Georgette Designer » et « Saris Georgette Pure ». Le sari « Net » a été introduit en Inde par des commerçants occidentaux. Contrairement aux saris en soie ou en coton, les saris en filet sont fabriqués à partir d’un matériau qui ressemble à un voile. Le tissu en filet comprend des fils noués aux intersections pour créer de petits trous dans le tissu. À l’origine, il était utilisé uniquement pour créer des voiles, plus tard a été utilisé pour confectionner d’autres vêtements. Le sari « Bandhani » utilise une méthode très ancienne de teinture du Gujarat, le « tie and dye » (teinture par cravate), largement pratiquée dans tout l’État, ainsi que dans les États voisins du Rajasthan et de l’Uttar Pradesh. Le sari « Bandhani » est et reste l’un des vêtements les plus populaires. On le voit souvent dans les films et les émissions de télévision, en particulier ceux qui mettent l’accent sur les traditions et les cultures de l’Inde occidentale rurale. Les couleurs et les méthodes de teinture varient d’une région à l’autre et lui donnent un aspect différent. Par exemple, un modèle à nœud unique s’appelle « Ekdali », trois nœuds sont appelés « Trikunti » et quatre nœuds sont appelés « Chaubandi ». Une combinaison de ces motifs de base peut être utilisée pour produire des saris Bandhej avec des motifs exotiques tels que « Dungar Shahi » (montagne), « Boond » (un petit point avec un centre sombre), « Kodi » (larme) et « Laddu jalebi » (tourbillons). Il y a d’autres modèles, plus complexes et connus pour leur beauté artistique, tels que Leheriya, Mothra et Shikari.

Techniques d’utilisation

Dans les temps anciens, la plupart des rideaux étaient des « dhoti », dont certains sont encore utilisés aujourd’hui, en particulier les hommes. Ces saris sont d’abord attachés à la moitié de leur longueur autour de la taille, puis enroulé de chaque côté de chacune des jambes séparément. Chez les Dravidiens et les habitants de l’est de l’Inde, la façon de s’habiller en sari est le « veshti » qui ne couvre que le bas du corps et s’enroule simplement une fois autour de la taille. Pour les saris et saris tamouls du nord-est de l’Inde (Bengale, Orissa), le bas est noué comme un « veshti », et le haut est simplement tiré vers l’arrière une ou deux fois sur l’épaule, sans enroulement. Les femmes dites tribales préfèrent les saris attachés sur la poitrine. Cependant, la plupart de ces styles montrent l’influence locale de rideaux non tribaux. Le rideau moderne, celui qui se répand le plus au détriment des autres, fait partie de la famille « Nivi ». Ces saris sont enroulés en spirale de bas en haut et présentent un pli important sur le devant. On peut constater que les différents styles de saris correspondent très étroitement au groupe ethnique. Au même endroit, vous pouvez trouver des rideaux utilisés par différentes castes. Par exemple, au Tamil Nadu, les femmes brahmanes couvrent leurs saris dans des styles de type dhoti (enroulés autour de leurs jambes) tandis que d’autres portent des saris qui ont évolué à partir du veshti (à droite). Cette différence vestimentaire permet de savoir de quelle caste appartient la personne et donc de quelle place se trouve dans la hiérarchie sociale. C’est pourquoi ces rideaux les modèles traditionnels s’usent de moins en moins aujourd’hui.

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Industrie du sari

La fabrication du sari est l’un des plus anciens métiers d’Inde. Aujourd’hui, la survie de cet art est de plus en plus menacée par il concurrence entre les machines et les importations. Le sari Benérès est l’exemple typique de ce Varanasi. Depuis des siècles, les saris Varanasi (également connus sous le nom de Vanasari) symbolisent l’élégance de la robe. Cependant, l’existence de tisserands à Varanasi est de plus en plus précaire. Les artisans craignent la disparition de leur artisanat en une génération en raison de la fabrication industrielle et de la concurrence chinoise. Seule l’intervention de l’État peut protéger leur profession séculaire. Varanasi, la ville sainte où des millions de visiteurs viennent chaque année se baigner dans les eaux sacrées du Gange, est également célèbre pour la qualité de son sari en soie, fabriqué par des artisans qui peuvent passer 15 à 20 jours à fabriquer un sari ou un foulard. Le sari Varanasi est bien plus qu’un simple vêtement. C’est un art, une culture, un patrimoine, malheureusement menacé de disparition. Les travailleurs travaillant dans les usines peuvent gagner plus de deux fois plus que les artisans, car leurs revenus dépendent du montant gagné. À la main, un mètre de tissu est fabriqué par jour contre environ 10 mètres avec une machine. Il y a dix ans, environ 100 000 métiers à tisser tournaient chaque jour, mais leur nombre a diminué de plus de moitié. En revanche, quelque 30 000 métiers à tisser industriels ont été enregistrés dans la région de Varanasi en 2009, contre 2000 dix ans plus tôt.

L’artisanat centenaire du sari Venares souffre également des importations de produits chinois bon marché. Le fil tissé chinois est devenu l’épine dorsale de l’industrie de Varanasi. La soie indienne est de plus en plus un art destiné à un public restreint qui peut se le permettre. Pour le grand public, il est remplacé par des produits chinois. Une écharpe en soie tissée à la main peut valoir plusieurs milliers d’euros, une extravagance que seuls quelques clients riches et rares peuvent se permettre. Les produits industriels perdent parfois leur forme et leur couleur premier lavage, mais l’énorme différence de prix pousse les consommateurs à faire des compromis sur la qualité. Les produits artisanaux sont de meilleure qualité, mais ils peuvent coûter 3 000 roupies lorsqu’un produit d’usine se vend 300. Le sort des artisans saris est au centre des joutes électorales, et chaque candidat promet le soutien de l’État pour la survie de cet art ancien.